Eksponeringsbracketing er en teknikk der du, i stedet for å ta ett enkelt bilde, tar tre (eller flere) som alle er eksponert litt annerledes; normalt er en korrekt eksponert, en litt undereksponert og en litt overeksponert. Det er i ganske mange situasjoner, så la oss se på hvordan det fungerer.
Grunnleggende om eksponeringsbracketing
Å få riktig eksponering kan være et komplekst tema. Det er mange ting du må balansere: hvordan kameraet ditt måler scenen, kameraets dynamiske rekkevidde, og selvfølgelig hvilke innstillinger du bruker. Du kan også prøve å bevisst overeksponere bildene dine litt for å få mer data i RAW-filen uten å gå for langt og blåse høydepunktene dine.
Med alle disse bevegelige brikkene er eksponeringsbracketing en solid teknikk for å sikre at du får en god eksponering mens du er på stedet – det er noen ting du ikke kan fikse i posten. Ved å også ta ett bilde som er et stopp eller to undereksponert og et annet som er et stopp eller to overeksponert, selv om du feilvurderer eksponeringen, har du fortsatt bracketing-bildene. Landskapsfotografer refererer noen ganger til braketterbilder som «sikkerhetsbilder» av denne grunn.
Hvis du tar bracketing-bilder, er det også noen flere fordeler: du kan alltid lage et HDR-bilde, du kan blande forskjellige deler av bildet selv hvis du trenger det, og hvis noe beveger seg gjennom scenen, kan du erstatte det med originale bildedata i stedet for å stole på Photoshops verktøy.
Nå fungerer eksponeringsbracketing bare bra i visse situasjoner. Det er egentlig en landskaps- eller arkitekturfotograferingsteknikk. Hvis du fotograferer mennesker, kjæledyr eller noe annet som beveger seg mye, vil du ikke være i stand til å ta parenteseksponeringer; i stedet vil du bare ta forskjellige bilder med forskjellige eksponeringsverdier.
Hvordan ta parenteseksponeringer
Det er to måter å ta parenteseksponeringer på: manuelt og automatisk.
For å ta eksponeringer med bracketing manuelt, konfigurer kameraet for et bilde som normalt. Du får de beste resultatene hvis du bruker et stativ, men det er ikke avgjørende. Så snart du tar ditt første bilde, juster eksponeringskompensasjonen, lukkerhastigheten eller ISO med rundt ett stopp og ta et nytt bilde. Juster lukkerhastigheten eller ISO to stopp i den andre retningen og ta en tredje. Nå skal du ha tre identiske bilder som er en stopp undereksponert, riktig eksponert og en stopp overeksponert.
For å ta eksponeringer med bracketing automatisk, må du dykke ned i kameraets innstillinger. Prosedyren er litt forskjellig for hvert kamera, så sjekk bruksanvisningen for de spesifikke trinnene. For min Canon 5D Mark III, heter det Exposure Comp./AEB Setting. Se etter noe som heter Bracketing, Exposure Bracketing, EB eller lignende.
Der vil du kunne justere eksponeringskompensasjonen, så vel som bracketing-bildene. På bildet ovenfor har jeg satt opp kameraet mitt til å ta ett undereksponert skudd, ett overeksponert skudd og ett skudd som målt. Avhengig av kameraet ditt, kan det også være flere alternativer for å angi hvilken rekkefølge bildene skal tas og om det er tre, fem eller til og med syv bilder.
Når du har konfigurert eksponeringsbracketing slik når du holder fingeren på utløserknappen, vil kameraet ta en serie bilder som varierer lukkerhastigheten hver gang.
Fordelen med bracketing manuelt er at du kan justere enten lukkerhastigheten eller ISO-en – justering av blenderåpningen endrer utseendet til et bilde for mye. Når du bruker kameraets automatiske bracketing, justerer det bare lukkerhastigheten, men det er raskere og fungerer automatisk når du har satt det opp. Gå med det alternativet som passer best for din situasjon.
Å ta eksponeringer med bracketing er en fin sikkerhetsteknikk, spesielt for landskapsfotografering. Hvis jeg har forsøkt å sette opp kameraet, tar jeg vanligvis noen få brakette-rammer i tilfelle jeg trenger dem.